Der erste Rundgang vermittelte den Eindruck einer kleinen Altstadt, die ich als Hansestädter nicht beschreiben muss. Es reicht der Hinweis auf norddeutsche Hafen- und Handelsstädte. Anderntags bemerkten wir doch, dass schon der innere Stadtring von Riga doch größer ist. Und natürlich ist viel los. Überall Kneipen und Freisitze, Restaurants und Clubs. (Bild oben) Für mich war Herder wichtig, dessen Denkmal wir auch gleich fanden. (Bild zwei) Es steht vor seinem ehemaligen Wirkungsort und nun war es mir fasslicher, im Tagebuch seiner Überfahrt von dem Ostseeturn zu lesen, der einem so deplaziert vorkommt, wenn man nur Weimar als Zentrum seines Wirkens vor Augen hat. Klar, die alten Gildehäuser suchen ihresgleichen im Ostseeraum. In Belgien wären sie vielleicht weniger aufgefallen. Aber sie deuten an, dass Reichtum durchaus auch im Ostteil des alten Hansegebiets zu Hause war. (Bild drei) Nicht auf dem Bild, weil es den Eindruck stört, ist der schwarze sargähnliche Bau, der nun das Okkupationsmuseum beinhaltet. Brrr... Überhaupt sind die Bezugnahmen auf die sowjetische Zeit ziemlich platt. Schon in Vilnius sahen wir die typischen Straßen- Lampen mit rotem Stern im Lorbeerkranz, aus dessen Rund man den Stern fein säuberlich ausgesägt hatte. Im Vordergrund stehen die Leidensgeschichte der Bürger und atmosphärisch der "Hass auf alles Sowjetische/ Kommunistische". Von historischer Einordnung, Differenzierung oder wenigstens Erklärung keine Spur. Stattdessen Seitenhiebe auf Putins Russland. Dabei hörten wir viel Russisch auf der Straße. In Litauen fiel auf, dass viele Kellnerinnen und Kellner mühelos ins Russische wechseln, wenn sie auf Russisch angesprochen werden; in Riga hörten wir erstmals beim Personal mehr Russisch als Lettisch.
Sei's drum. An die Altstadt, die ähnlich wie Lübeck von der einen Seite durch einen Wasserlauf und von der anderen von der Ostsee geschützt wurde, schließt sich die "Neustadt" an. "Neustadt" meint hier ein großes Areal im Stil der Jahrhundertwende und der zwanziger Jahre. Am Eingang steht eine Art Siegessäule mit einer Frauenfigur obenauf. Sie ähnelt der Säule auf dem Kiewer Maidan, ist aber schlanker und höher. An der Hauptachse dort steht eine große russische Kirche und es gibt viele Boutiquen und Geschäfte. Wir speisten in einem Hinterhoflokal mexikanisch und waren's zufrieden. Die deftige lettische Küche sprach uns beide nicht an und der Freisitz im Hof war witzig gestaltet und das Menü kann man "sehr preiswert" nennen.
Wir gingen allerdings nicht weiter in diesen Stadtteil hinein, sondern wählten den Weg an den alten Wällen entlang, der nun durch eine schöne Parkanlage führt. Unser Ziel waren die Markthallen, deren Interieur und Verkaufskultur an den "Besarabski" in Kiew erinnert. Fleisch liegt in Kühltheken aus, etwas weiter gibt es Obst und Gemüse und auch Öl, Teigwaren, Uhrmacher und Stoffverkäufer fehlen nicht. Hier kaufen die, die sich die schicken Läden in den neuen Einkaufszentren davor nicht leisten können. Aber nicht das wollte ich sehen. Vielmehr reizten mich die Hallen als solche, denn es sind alte Zeppelin- Hallen! (Bild vier) Wenn man sie von innen her als solche ansieht, bekommt man erst einen richtigen Eindruck von dem Volumen der Gaszigarren! Drei Stück gibt es davon.
Unweit der heutigen Markthallen findet sich die "Speicherstadt". (Bild unten) Nicht so hoch und groß wie das Hamburger Pendant, aber doch ausgedehnt und von regem Handel und Wandel kündend, ist es heute recht ruhig dort. Es gibt einige Clubs, viele Büros, auch Lager und einige Verkaufsräume. Während der Nazi- Zeit diente das Viertel als Ghetto, wovon ein Museum ganz am Ende zeugt. Ja, dieses Museum legt wirklich "Zeugnis" ab. Neben einigen Ausstellungshallen mit Filmausschnitten, Dokumenten, Möbeln usw. beeindruckt die lange Wand mit der unendlichen Reihe eingravierter Namen der Opfer. (Vorletztes Bild) Im Hintergrund sieht man die russische Kirche, die noch von (schlecht erhaltenen) Holzhäusern umgeben ist...- das sogenannte "russische Viertel". Dort steht auch das ebenfalls ziemlich heruntergekommene Monument der "Freundschaft zur Sowjetunion", eine Gebäude im pyramidalen Zuckerbäckerstil ähnlich dem Kulturpalast in Warschau. Es dient immer noch der lettischen Akademie der Wissenschaften als Domizil. Um dieses Hochhaus ist es nicht schade, aber um den Zustand des gesamten Areals schon. Es hat Flair und man kann nur hoffen, dass "trotz der russischen Vergangenheit" die Häuser bald als erhaltenswert erkannt werden. Die hinter unserem Hotel befindlichen Holzhäuser im ähnlichen Stil sind z.T. bereits nobelsaniert. Aber das ist sicher der Lage gegenüber der Altstadt und der Nähe zu den Marinas geschuldet.
Die Strecke Riga- Tallin ist nicht so weit, als dass ein Umweg unmöglich wäre. Und so erfüllte ich mir den Wunsch, die Stadt zu sehen, die als "Dorpat" für seine Universität und mithin durch deren Absolventen berühmt geworden ist. Tartu ist heute die zweitgrößte Stadt Estlands und bestätigt die Aussage des Reiseführers, dass Estland Estland und Tallin Tallin sei. Kurz, in den Städten und Dörfern ist nix los, obwohl uns das Land insgesamt als das reichste der drei besuchten Staaten erschien. An Sauberkeit und Aufgeräumtheit schlägt es sogar das schon gelobte Lettland um Längen. Sogar mein Vater würde hier nichts auszusetzen haben, weil sein "wie in Deutschland" unserem Heimatland eher schmeicheln würde, als dass er wahr wäre. Parks und Straßen, Straßenränder und Plätze- alles war pikobello aufgeräumt und sauber gehalten. Wären die Plätze nicht so alt, könnte man von "klinisch rein" sprechen, aber Altertümer verströmen doch immer einen "bröckelnden" Charme und so konnte man es aushalten. ;-)
Dorpat am Embach (Bild oben) also. Ein paar historische Straßenzüge sind geblieben, aber sie wirken eher museal und verlassen. So als ob immer noch niemand glauben will, dass man in den alten und zu Sowjetzeiten sicher jenseits von jedem "Standard" befindlichen Hausruinen wirklich leben kann. Man saniert und renoviert, aber die Stadt lebt in ihrem historischen Zentrum eher nicht. Die paar Restaurants und Freisitze in den vom Marktplatz wegführenden Straßen (Bild zwei) sind wohl eher für Touristen. Jedenfalls hörte man überall Englisch und Deutsch. 
Aber die Universität und ihr historisches Hauptgebäude (Bild drei) gibt es! Oberhalb des klassizistischen Baus befindet sich ein Park auf einem (wahrscheinlich alten) Burgberg, in dem diverse Denkmäler an berühmte Gelehrte und Professoren erinnern. Leider nichts von Klinger und Lenz, die wenigstens eine Zeit ihres Lebens hier zugebracht haben. Aber sei's drum. Die Ruine des alten Doms zeigt den einstigen Glanz und Reichtum der Stadt. Heute ist die Ruine gesichert. In ihrem Innern befindet sich eine Art Winterkirche (viertes Bild) mit Hochzeitssaal oder so etwas. Jedenfalls beobachteten wir eine Hochzeitsgesellschaft, die so auch in Kiew oder Chernivci hätte zusammenkommen können. 
Das Fehlen einer imposanten und geschlossenen Altstadt mag außer auf die Kriegseinwirkungen auch darauf zurückzuführen sein, dass früher sicher viele Holzhäuser das Stadtbild prägten. Ein besonders schönes Beispiel existiert noch in Form eines Puppentheaters. (Bild unten) Immerhin hat die Sowjetmoderne die Altstadt verschont, so dass sie jetzt doch einer neuen Blüte entgegen gehen kann. Insgesamt haben wir den Abstecher nicht bereut. Ich sowieso nicht, denn kaum etwas macht den Ausbruch des "Sturm und Drang" nachvollziehzbarer als die ahnbare Enge einer Stadt, die sich vor 200 Jahren wie die Gassen rund um die Stadtpfarrkirche präsentierte. Da musste man raus, musste ins Weite, musste - wie Lenz - nach Königsberg. Und das stimmt auch dann noch, wenn man weiß, dass Klinger hier "nur" gestorben ist. Ich weiß nicht mehr genau, warum dort und nicht woanders. Hatte er einen Lehrauftrag? Ja, sagt Wikipedia: Er war Kurator der Universität im Auftrag des russischen Bildungsministeriums. Ja, Schlosser war Schuld, Ich erinnere mich... 
